WIZO Bazar

4 décembre 2011.

With new wines & spirits from Alsace, Bordeaux, Burgundy, Champagne, Côtes du Rhône, Tuscany-Italia, Zikhron Ya’akov-Israël & Wällis-Switzerland.

Giant WINE DATING with 150 singles from all over Europe tasting:

Chablis 2009, « La Pierrelée », Bourgogne AOC, France
Tishbi Sauvignon Blanc 2010, Zikhron Ya’akov, Israël
Reserve 2010, Vignobles David, Côtes du Rhône Villages, France
Chianti Classico 2008, Terra di Seta, Toscana, Italia
Abricotine Morand, Valais, Suisse
Liqueur Abricot Morand, Valais, Suisse

Daniel Rogov était un célèbre critique dans le monde du vin et, comme l’a écrit l’un de ses fans, l’ambassadeur et l’avocat de la « révolution des vins kosher et des vins d’Israël ».

Rogov aimait le vin. Passionnément. Il le dégustait tôt, au petit matin et à jeun. Avec beaucoup de modestie et de respect pour ce produit de la terre des hommes. Et délivrait ses notes à des millions d’amateurs et de professionnels en quête de repères. Sollicité en permanence, il en dégustait près de 7’000 par an.

Voyageur infatigable, il a parcouru le vignoble du monde pour rencontrer les vignerons sur leurs terres, prodiguant avec gentillesse, intelligence et humilité ses conseils à tous les acteurs majeurs du vin kosher.

Ecrivain au talent sûr, il avait un goût exquis des mots et avait publié dans les plus grands guides et journaux gastronomiques de par le monde. Ses descriptions de crus resteront célèbres. Il éditait un guide annuel « The Rogov’s guide to kosher wines & israeli wines » qui était devenu une bible indispensable pour qui voulait mieux comprendre cet univers.

Rogov aimait Israël et le peuple juif. Il a consacré ses 40 dernières années au renouveau du vin kosher et a été un acteur de premier plan dans le succès de l’industrie du vin en Israël, qui compte aujourd’hui parmi les plus performantes au monde.

Avant Rogov, on servait un vin kosher pour faire le kiddouch, et on le buvait à contre coeur lors de bar-mitvah ou de mariages. Aujourd’hui, le vin kosher est devenu a « new jewish way of life » renouant ainsi avec l’époque  bénie où le vin des rois de Judée s’exportait en Grèce antique et à Rome.

Grand séducteur tout empreint de mystères, personne n’a jamais su l’âge exact de ce vénérable séptuagénaire (octogénaire?). Ni ses origines. Et rares sont ceux qui connaissent son vrai nom puisque Rogov était son pseudonyme… Adam Montefiore, dont il était l’intime, écrit ce matin qu’il l’appelait David. David Jeroff.

Critique intègre, mais critique tout de même, il ne comptait pas que des amis parmi les vignerons et les dégustateurs, mais l’immense majorité d’entre eux lui ont rendu un vibrant hommage le 29 Août dernier dans un palace de Tel-Aviv. Sa santé devenant fragile, il y annonçait sa retraite mais affirmait avec humour que le jour où un médecin lui enjoindrait de ne plus boire, il changerait de médecin.

Il disait aussi qu’il arrêterait de boire une semaine avant sa mort.

Et bien voilà, Rogov s’est éteint ce matin, au petit matin, dans un paisible sommeil, après avoir posté pour ses innombrable admirateurs un dernier courrier posthume dans son célèbre blog http://www.wineloverspage.com/forum/village/viewforum.php?f=29.

Daniel Rogov est parti en paix avec lui-même: « c’était une belle vie » écrit-il en conclusion.

Mais il disait surtout que le meilleur vin au monde est celui que vous aimez.

Chapeau bas Daniel Rogov. Et Lehayim!

David Ouanounou – Genève. 7 Septembre 2011.

Geneva, 23rd-27th March 2011. Maison des Arts du Grütli. Save the date!

With Lehayim wines TASTINGS all over the Festival.

For more informations about the Festival, please clic on the pic bellow.

Dans l’Ancien Testament, l’histoire de la vigne débute avec Noé qui la plante sur les flancs du mont Ararat à sa sortie de l’Arche. Depuis cet épisode, le vin devient une marque de la fertilité de la terre d’Israël et réapparaît souvent dans la Bible. Les prophètes s’en inspirent pour leurs paraboles et de tous les textes sacrés, seul le livre de Jonas n’en fait pas mention. La précision des versets concernant les travaux de la vigne prouve l’existence d’une production importante de vin dans l’antique état juif. Ce que confirment les découvertes archéologiques.

Comme souvent en ce qui concerne les habitudes antiques de consommation, il s’avère difficile de dépasser le stade de l’hypothèse. Néanmoins, nous connaissons trois types de vin mentionnés dans la Bible auxquels s’ajoutent une dizaine d’autres attestés par des sources talmudiques. Certains d’entre eux se buvaient additionnés d’épices, une coutume répandue dans le bassin méditerranéen de l’époque. Une autre habitude de ce temps, le fait de mélanger le vin et l’eau, se retrouve aussi bien chez les Romains que chez les Hébreux.

Une coupe de vin accompagnait chacun des deux plats du repas principal de la journée, qui se prenait après le crépuscule. Il s’en buvait aussi lors de fêtes ou de cérémonies religieuses. Contrairement à d’autres peuples de l’Antiquité, les femmes et les enfants pouvaient boire le fruit de la vigne considéré comme le symbole du bonheur et de l’allégresse. Malgré cette consommation généralisée, les abus étaient sévèrement prohibés et de nombreux versets bibliques mettent en garde contre l’ivresse et ses effets. Une seule exception était autorisée: la fête du Pourim.

Le Pourim commémore le sauvetage providentiel des Israélites du massacre projeté par Haman, grand vizir du roi perse Assuérus. Considérée comme une fête religieuse mineure, cette célébration revêt un caractère traditionnel et carnavalesque. Des mascarades comme des pièces satiriques sont représentées et les étudiants des écoles talmudiques choisissent l’un des leurs pour parodier leurs professeurs. Selon l’interprétation des rabbins, il est louable à l’occasion du Pourim d’être ivre au point de ne plus différencier les deux phrases «Béni soit Mardochée» et «Maudit soit Haman».

Même lorsqu’il ne doit pas conduire à l’ivresse, le vin fait partie de tous les rituels importants. Le plus courant est la récitation du qiddouch, une prière psalmodiée au début du chabat et les jours de fête. Cette oraison se divise en deux parties, la première consiste en une bénédiction du vin, la seconde en celle du jour du Seigneur. La coupe destinée à la célébration du qiddouch est un objet traditionnel du culte juif souvent en argent et orné d’inscriptions religieuses.

La consommation d’une ou plusieurs mesures de vin va de pair avec les rituels hébraïques importants. Ainsi, on boit un verre de vin à une circoncision et deux à un mariage. Autrefois, les familles ayant perdu un parent buvaient dix coupes durant les sept jours du deuil, pratique aujourd’hui tombée en désuétude. Lors de la Pâque juive, nommée Pessah et commémorant la sortie d’Egypte, le seder, ordre de déroulement du cérémonial, règle les prières et les consommations d’aliments symboliques selon une chronologie précise. A cette occasion, le vin constitue un élément central, puisqu’il faut en boire à quatre moments particuliers. Ceci concerne tous les participants quel que soit leur âge. On utilise du vin rouge symbolisant le sang versé par les Hébreux durant l’esclavage et qu’il faut boire si possible en une fois. Ces quatre coupes de vin évoquent les étapes de la délivrance du peuple juif mentionnée dans le livre de l’Exode (6. 6-7): «Je vous ferai sortir du joug des Egyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous affranchirai par un bras étendu et de grands jugements. Je vous adopterai comme peuple.»

Afin que ces cérémonies ne soient pas souillées à cause du vin utilisé pour leurs sacrifices par les adeptes de religions païennes, les rabbins interdirent de consommer le vin utilisé dans les libations. Par la suite, cette prohibition a pris de l’ampleur et a concerné tous les vins manipulés par les non-juifs. Ce qui a fait entrer le vin dans la liste des produits régis par les lois de la cachroute alors qu’il n’est pas cité dans les passages de la Bible concernant les lois sur l’alimentation.

Romanduvin.ch

Par Mati Ben-Avraham.

Quand c’est lui qui le dit, on peut le croire. Eli Ben-Zaken est une figure emblématique du vignoble israélien. Un cas.

Parti de quelques arpents de vignes, d’un poulailler, le voici célébré dans le monde entier. Pour la « bible » des vins, le  Bettane et Desseauve, les vins du Castel comptent parmi les 365 meilleurs crus du monde, sa cave parmi les cent meilleures, dixit Santander. La critique britannique Serena Sutcliffe a salué en lui « un fantastique tour de force ». L’américain Parker, dont le classement est incontournable,  lui a rendu hommage : 92 (sur 100) pour le Castel Grand Vin, 91 pour le C Blanc et 90 pour le Petit Castel. Alors, une success story à l’israélienne, pour ce natif d’Alexandrie, d’origine italienne, dont les parents ont été contraints à l’exil. L’Italie, puis la Suisse, et enfin Israël, à Ramat Raziel.

Mati Ben-Avraham : Et nous voici en 1988, où vous avez bricolé – vous me l’avez-dit un jour en riant – un vin de copains.

Eli Ben-Zaken : Oui, mais il faut commencer un peu avant, et un peu avant on tirait le diable par la queue. J’allais de petits boulots en petits boulots, dans l’agriculture. Les poulaillers, les couveuses. J’étais salarié.  Notre horizon était limité. Pas question de voyager  à l’étranger. Mais, j’étais bien dans ma peau. Je faisais un travail sioniste. Et puis, comme ça n’allait plus,  la famille a décidé d’ouvrir une trattoria à Jérusalem. Le succès a suivi. Ce qui nous a permis deux choses : d’abord d’être plus à l’aise, et ensuite de pouvoir voyager en Europe, retrouver des copains, goûter une gastronomie différente, et surtout des vins dont la qualité n’existait pas en Israël. Et, en 1988, quand je plante un petit vignoble à côté  de la maison, c’était pour jouer. En fait, je me posais une question : est-ce-que les éleveurs de vin n’étaient pas à la hauteur parce que c’était une question de terroir ou parce que c’était une question de technologie.

MBA : ou encore de mentalité?  Les vignerons mettaient l’accent sur la vente des grappes à la coopérative, et non sur le produit à élaborer…

Eli Ben-Zaken : peut-être, mais de marché aussi. Si l’on veut faire du très bon vin, ça coûte cher. Il faut donc pouvoir le vendre, et s’il n’existe pas de marché, pourquoi faire des efforts. On a vu cela en Italie où les vins se vendaient pour trois fois rien, en bouteille de deux litres, avec une capsule coca-cola en guise de bouchon. Quand en 1997, est sorti ce qui a été considéré comme le millésime du siècle, les prix ont  triplé, sinon quadruplé. Ce fut le déclic. La preuve que l’effort était payant. Ici, le marché était prisonnier de la cacherout, et nul ne pensait qu’il y avait un marché pour un meilleur vin et donc d’investir. Nous, nous sommes arrivés dans le bon moment. Les caves du Golan avaient déjà introduit un changement de qualité notable par rapport à Carmel, en démontrant que des vins « industriels » pouvaient être technologiquement bien faits, sans erreurs, sans défauts.  Et il y avait déjà un vin-boutique, d’artisan, Margalit, qui se vendait pas mal. Moi, je suis entré dans cette époque tout-à-fait par hasard. Je n’ai jamais rêvé de devenir  vigneron ou éleveur de vins. En 1988, ce fut un essai pour le plaisir. On a fait le premier vin en 1992 : deux barriques, 800 bouteilles, mis sur le marché  en 1995. Et un grand succès. Inattendu. Et alors, il nous a fallu décider de s’en tenir là ou continuer. Ce n’était pas évident, car cela supposait des investissements à long terme, sans garantie finalement. En 1996, le conseil de famille a décidé d’aller de l’avant. Mais là aussi, il a fallu un coup de pouce. Il est venu de l’administration des domaines, qui nous a autorisés  à modifier notre poulailler en cave et cellier. Sans cette autorisation, les vins du Castel n’existeraient pas, car je ne me sentais pas le courage d’aller installer la cave dans une zone industrielle, loin des vignes. J’avais le restaurant, j’aurais continué à faire un vin de copains, au coin du poulailler.

MBA : Et vous voila au pinacle, sans tradition ancestrale derrière vous, sans être issu  des instituts d’œnologie…

Eli Ben-Zaken : Disons qu’après la décision familiale, c’est devenu pour moi quelque chose de viscéral. J’ai su immédiatement que c’était ce qu’il fallait faire, mais aussi qu’il nous fallait nous doter de tous les moyens pour produire un vin de grande qualité. C’est-à-dire construire une cave et un cellier sur le modèle européen car j’ai perçu, intuitivement, que la cave et le cellier étaient partie intégrante de l’ image de marque de la maison. Celui qui entre dans notre cave et notre cellier perçoit d’emblée combien nous investissons pour assurer la qualité de notre vin. Un petit exemple : le Grand Vin, c’est cent pour cent de barriques neuves, à presque 800 euros pièce. Nous achetons 180 à 250 barriques par an. C’est un investissement lourd dans des vins qui seront vendus deux à trois ans plus tard. Le vin est un business très spécial. Nul ne peut savoir quel sera le marché dans deux ou trois ans. C’est donc un pari à long terme. J’ai donc décidé d’y aller, mais sans la moindre concession à la facilité.

MBA : Aujourd’hui, le Domaine du Castel compte 16 hectares, pour une production de 100000 bouteilles. Vos cépages : Cabernet-Sauvignon, Merlot, Petit-Verdot, Chardonnay. Avez-vous le sentiment d’avoir fait œuvre de pionnier?

Eli Ben-Zaken : Ecoutez,  tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait en ne pensant pas être des pionniers. Mais, en se retournant, j’ai conscience  que nous avons accompli un parcours peu commun.  Par exemple, la vigne à côté de la maison. C’est aussi la première vigne à vin dans la région de Jérusalem depuis… disons la conquête arabe au 7ème siècle. Les initiateurs du renouveau du vignoble, à la fin du 19ème siècle, avaient ignoré cette région, jugée trop difficile. Aujourd’hui, nous avons 16 hectares, mais il y a maintenant plus de 120 hectares de vignes dans la région.  Tout le monde est là : Carmel, Barkan, Binyamina, et j’en passe. C’est la reconnaissance d’un terroir superbe, différent de la Galilée et du  Golan, où prédomine le basalte, où l’influence de la mer est inexistante. Ici, c’est une terra rossa, à dominante argilo-calcaire, très bien drainée parce qu’en pente,  et au climat radicalement différent. Ici, il y a des matins où l’on sent la mer, où l’on sent les algues…

MBA : Oui, mais la pluie? Les caprices, ici, sont l’apanage des politiciens, le temps lui est monocorde : une période de pluie intensive, puis le soleil à volonté…

Eli Ben-Zaken : C’est aussi une chance. Ici, nous avons le droit d’irriguer, contrairement au sud de la France. L’irrigation est un outil extraordinaire parce qu’elle  permet de gérer au mieux les quantités d’eau nécessaire au développement de la vigne. Nous donnons, jusqu’à la récolte, l’équivalent de 100 à 150 mm de pluie. A bordeaux, par exemple, il va pleuvoir jusqu’à 370 mm dans la même période. Que tu le veuilles ou pas. Et quand il n’y a pas de pluie, c’est très mauvais. Et parfois, il y en a trop! Nous, nous avons la possibilité de doser l’eau en fonction des besoins de la vigne. De la stresser, car lorsqu’une vigne est stressée, elle va donner le maximum au fruit au détriment des feuilles. Donc, améliorer la qualité. De plus, la vigne est la plante qui a le moins besoin d’eau. Pour vous donner une idée,  1000 mètres cubes d’eau pour un hectare de vignes,  le même hectare de pommes va exiger 8 à  9 fois plus, et  l’orange 1400 à 1800 mètres cubes. En fait, quand on exporte nos oranges de Jaffa, on exporte surtout de l’eau, dont nous ne sommes guère riches par ailleurs. Maintenant et c’est une tragédie, pour les oranges il y aura toujours des marchés, ce qui n’est pas vrai pour le vin. Ce qui freine le développement des vignobles. Mon rêve, c’est de me balader en voiture et voir des vignobles partout. C’est magnifique les vignobles. L’obstacle, c’est que l’israélien ne boit pas trop de vin (NDLR : 9 litres en moyenne par an) et que l’on n’exporte pas suffisamment. Castel, l’an dernier, a exporté 44% de sa production. C’est énorme. Les industriels du vin tournent, eux,  à 10%.

MBA : D’où, peut-être, votre décision, en 2003,  de passer à la production cacher?

Eli Ben-Zaken : Ce fut par hasard. Au départ, du moins. Nos vins n’étaient pas cacher parce que toutes les manipulations n’étaient pas faites par des juifs religieux. Et puis est arrivée une commande de l’étranger d’une cuvée cacher. Pour ce faire, on m’a adressé quelqu’un, un religieux orthodoxe de Jérusalem, d’origine française d’ailleurs, Mordechai Sebban, qui avec ses gens, a procédé à toutes les opérations. Six mois plus tard, la cuvée était exportée. Mordechai Sebban et moi-même avons beaucoup parlé et, à la fin, je lui ai dit : si je fais des vins casher, ce sera uniquement avec toi. C’est ainsi que s’est opéré notre passage au kosher. Ce fut finalement facile. Mais davantage : ce passage au vin kasher s’est avéré bénéfique et pour moi, et pour le vin. Au plan spirituel, j’étais là, à vouloir démontrer au monde entier qu’Israël appartenait à la même sphère culturelle que lui. Par le vin. Que nous étions capables, ici, de produire des vins d’une qualité égale à ceux produits en France, en Espagne, en Italie, en Californie… Et c’était le lien qui nous unissait.  Mais quand je regardais en arrière, je voyais que pas tous les juifs, tout mon peuple pouvaient apprécier ce que je voulais démontrer à l’étranger.  Le fait de devenir cacher, c’était comme continuer Mama Mia, notre restaurant, où tout le monde pouvait s’attabler, religieux et non religieux, sans discrimination, en toute convivialité. La cacherout, de ce point de vue, a ramené la paix dans mon âme. En ce qui concerne le vin, et cela je l’avais déjà perçu lorsque j’ai commencé à exporter, les vins ne restaient pas suffisamment sur les rayons chez les cavistes. Si la demande est faible, ils sont automatiquement remplacés. Et si vous n’êtes pas présent, les Parker et autres ne parleront pas de vous. Le vin cacher, lui, assure cette présence jusqu’au moment, je le souhaite, où la cacherout  deviendra un aspect mineur du vin.

MBA : Mais qu’est-ce-qui différencie un vin cacher d’un non cacher?

Eli Ben-Zaken : Rien. Sauf que toutes les manipulations doivent être opérées par des juifs religieux, sous la supervision d’un rabbinat ou d’un leader spirituel. Par exemple, toutes les levures importées sont cachères, je les employai bien avant de passer au vin cacher. Mais, je dois dire que cela nous a apporté un plus à la qualité de notre vin. Avant, nous avions des ordres de priorité qui faisaient que le vin, parfois, pouvait attendre. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. A cause de la cacherout, les religieux ont un agenda très strict quant aux manipulations à opérer. Tout est fait au moment où il faut le faire. Ce qui réduit les possibilités d’erreur. D’où un gain en qualité.

MBA : Un problème: le prix du flacon, non pas du seul Castel, mais en général dans le pays, est jugé élevé. Pourquoi?

Eli Ben-Zaken : Je ne suis pas d’accord. La profession a compris qu’il fallait jouer le jeu de la qualité. Y compris les grandes caves, qui produisent un million de bouteilles, où se retrouvent toutes les gammes. Il n’y a plus en Israël d’erreurs technologiques, de vins défectueux. Le temps n’est plus où les odeurs résiduelles se retrouvaient dans la bouteille. Aujourd’hui, on peut acheter des vins à 30 ou 40 shekels, soit 6 ou 8 euros, qui sont très bien. On oublie que les pays à haute production, comme l’Espagne, l’Italie, le sud de la France, ont des possibilités de compensation qui sont inexistantes chez nous. Israël est  un petit pays producteur, qui ne disposera jamais d’une masse où le bas de gamme constitue un surplus que l’on peut vendre à n’importe quel prix.

MBA : Une dernière question : le fondateur de l’Institut du Vin Israélien à Rehovot me disait qu’en Israël nous arriveront à produire de très bons vins, mais jamais de grands vins. En raison d’un vieillissement accéléré, dû aux conditions atmosphériques?

Eli Ben-Zaken : Nous n’avons pas les tanins que l’on trouve en France. Nos vins sont plus souples, ils vieillissent plus rapidement. Mais aujourd’hui, tout le monde, même les bordelais, essaient de faire des vins qui se consomment plus jeunes. Où les maturités sont atteintes en moins de temps. En ce sens, je crois que les vins de Castel ne sont plus très loin des meilleurs bordeaux. Nous sommes à un stade très difficile pour parfaire la qualité du vin, car nous avons apporté toutes les améliorations possibles et maintenant, ce que l’on peut faire en plus est infime. Mais il faut parvenir à le faire et nous sommes en train d’apprendre à franchir ce cap. Cela prendra du temps, mais nous sommes encouragés à aller dans ce sens car nous disposons d’une base solide. Tenez, en 1997, lors d’une dégustation à l’aveugle, l’expert de Bettane et Desseauve a confondu notre Grand Castel à un grand Bordeaux 1995. C’est flatteur, et incite à insister dans notre voie. Mais, d’un autre côté, je crois que nous avons un terroir aux caractéristiques particulières et mon espoir est  qu’un jour les experts de Bettane et Desseauve s’exclament, lors d’une dégustation : « ah, ce vin provient des collines autour de Jérusalem! »

Quand est né le verre à vin ?

Le verre en cristal transparent est né au 17ème siècle et la forme « ballon » a vu le jour au 19ème.

Quelles spécificités recherche-t-on dans un verre ?

On le souhaite de grande taille pour faciliter l’olfaction et la prise du vin en bouche ; lisse pour ne pas gêner la vision ; en cristal mince de façon à avoir un buvant le plus fin possible et à pied pour faciliter la prise en main et ne pas chauffer le vin.

Comment manipule -t-on le verre ?

Cette prise en main du verre se fait généralement par la jambe du verre (ou tige reliant le pied du verre au corps) qui doit être elle aussi lisse et débarrassée de tout relief inopportun. Il n’est pas nécessaire de prendre le verre par le pied pour l’agitation et il est mal vu de prendre le corps du verre à pleine main sauf s’il s’agit de réchauffer un vin un peu froid.

Doit-on complètement remplir un verre à vin ?

Il est important de remplir un verre au tiers de sa capacité afin de faciliter l’agitation. Cette agitation consiste à animer le verre d’un mouvement circulaire afin de déposer du vin sur les parois, ce qui augmente la surface de contact air – vin. Cette technique permet d’amplifier la volatilisation des molécules aromatiques. Un technique aisée pour les débutants est d’imprimer ce mouvement en maintenant le pied du verre sur la table.

Que sont les « larmes » du vin ?

Les larmes qui se déposent sur les parois intérieures du verre lors de l’agitation sont le reflet de la puissance alcoolique du vin et ne sont nullement garants d’une grande qualité ; tous les vins ont cette faculté.

Comment nettoie-t-on un verre à vin ?

Le nettoyage des verres doit se faire si possible sans détergents (qui sont souvent aromatisés !) et on préférera les égoutter plutôt que de les sécher avec un tissu. Enfin, il peut être parfois utile, lorsque l’on goutte plusieurs vins à la suite, d’aviner les verres (rinçage des verres avec un peu de vin à déguster).

Alexis, IDS wines, France.

Quel verre à vin choisir ?
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Comment faire tourner un verre de vin ?
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Tour de main et astuces pour bien servir le vin
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Ouvrir une bouteille de vin TISHBI ne veut pas seulement dire déguster un produit de qualité supérieure, mais aussi s’embarquer pour une grande Découverte… La première goutte en bouche va vous transporter plus de cent ans en arrière, plus exactement en 1882, quand débuta la première histoire d’amour entre la famille Tishbi, la vigne et le vin.

1882, sera l’année où le baron Edmond de Rothschild va confier à la famille Tishbi la plantation des premières vignes dans la région de Zikhron Yaakov…

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Sancerre, Bourgogne (France), 0.75cl,

29.00 24.65 CHF/Bout – Caisse de 6. Epuisé.

Note: Cépage unique: Sauvignon. Robe brillante jaune pâle à reflets dorés. Le nez est complexe alliant fruits exotiques, pamplemousse avec des arômes minéraux (pierre à fusil). L’attaque est vive et fraîche avec confirmation des fruits exotiques. Belle persistance aromatique.

Le Chant des Vignes se déguste parfaitement sur un loup grillé, des poissons en sauce, des sushis ainsi que la cuisine à base d’épices douces ou tout simplement à l’apéritif. Après avoir servi ce vin, à 8-10°, laissez-lui quelques instants pour libérer ses arômes et dégustez.

Certifications

• Kosher OU
• Grand Rabbinat de Paris
• « K » Kosher Beth Din de Paris

Zikhron Yaakov (Israël), 75cl, Alc. 14%

29.50 25.10 CHF/Bout – Caisse de 12. Epuisé/Sold out.

Ce Shiraz élégant est produit à partir de raisins des vignobles des collines de Judée, dans les environs de Jérusalem. Sur des sols vierges et rocailleux où la vigne n’avait pas été cultivée depuis 2000 ans… Le vin révèle des doux arômes de fraise, de cerise et de prune et une élégante saveur de café grillé et de moka. Un Shiraz unique!

Cépages: 100% Shiraz.

Growing Region: The grapes were hand-harvested from specific plots in the region of the Judean Hills. This particular area is characterized by its white, chalky, rocky, virgin soil where vines had not been cultivated for 2000 years. The western slopes allow for maximum exposure to light, with the soil possessing excellent drainage. The difference in temperature between day and night assist in the cultivation of grapes which possess a cassis and cranberry aroma, with noticeable, long-lasting tannins.

Classé vin de l’année 2007-2008 par la WAWWJ, l’association mondiale des journalistes et écrivains spécialisés dans les fins et liqueurs. Vainqueur de la médaille d’or à la compétiton internationale de vins de Finger Lakes en 2007, de la médaille d’argent – « meilleur de sa classe » – à la compétition internationale de vins et liqueurs en 2007 et médaille d’argent au Decanter World Wine Awards en 2007.

Concours & médailles

• 7e Concurso Internacional de Vinos, Licores y Destilados “La Mujer Elige 2008” Mendoza, Argentina – Gold Medal
• Panama Vinos – Gold Medal
• Las Vegas 2009 – Gold Medal
• Sélections Mondials des Vins Canada – Silver Medal
• Best Wine of the Year by the World Association Wine & Spirit Writers & Journalists
• The International Wine & Spirit Competition 2008 – Bronze Medal
• The International Wine & Spirit Competition 2009 – Bronze Medal

Certifications

• Label BIO – VEGAN
• Kosher OU
• Lishkat Harabanut, Zikhron Yaakov
• Grand Rabbinat de Paris

Vous pouvez déguster ce vin ici:

• Au Quai 55, Genève
• Restaurant  Les Marronniers, Genève
• Charcuterie Maghen, Genève
  

Alsace (France), 0.75cl, Alc. 12.5°

18.00 15.30 CHF/Bout – Caisse de 6.

Note: Avec des poissons à chair délicate, la sole, le cabillaud et les poissons de rivières, sushis ou chèvre frais. Il accompagne également votre Choucroute mais se déguste aussi en apéritif. Tout simplement. Servir entre 9 et 10°. Se conserve couché, jusqu’à 6 ans.

Certifications

• Grand Rabbinat de Strasbourg
• Mevushal

11.12.2008

Lets destroy some popular misconceptions: Not all kosher wine is made in Israel and not all Israeli wine is kosher! Nowadays nearly every wine producing country in the world produces kosher wine and in Israel, just to be confusing, many of the newer, smaller wineries make non-kosher wine. However it is true to say that the majority of wine made in Israel is kosher.

This should not be regarded as unusual. In the same way you would expect a French winemaker to speak with a French accent, or an Italian winery to have an ‘ i ’ at the end its name, you should not be surprised that Israel makes kosher wine. Likewise in the same way New Zealand specializes in Sauvignon Blanc and Argentina in Malbec, Israel specializes in kosher wine. Nothing wrong in that. Unfortunately the word ‘kosher’, where wine is concerned, is almost a pejorative term. If it is kosher, there are those who believe it can’t be good.

Usually Israeli wineries prefer to ignore the ‘k’ word. It is obviously supremely important for those that need it, but apart from this, wineries want to be known for producing great wines, whether kosher or not. However for many wine lovers and others ignorant about its effect, the kosher certificate is seen as nothing less than a mark of Cain. So let’s meet the ‘k’ word head on.

Oldest Wine Laws

The kosher wine laws are the oldest wine laws in the world. France may boast about its Appellation Controllée system and Cru Classé classification, which have roots that may go back hundreds of years, but the Kosher wine laws are measured in thousands. Some of these laws (orla, kilai hakerem) still make sound agricultural sense.. Others (like shmittah, trumot & maserot) are today regarded as more symbolic. In Biblical times though, they were revolutionary, addressing the profoundest issues of spirituality v’s materialism, economic justice and ecological sustainability. One thing is for certain, not one of the kosher wine laws may be held as a reason for making poor wine.

The kosher designation should not be thought as a quality defining process. Think of kosher certification more like a quality assurance program, similar to the ISO systems. All raw materials like yeasts, barrels and fining agents have to be prepared under the strictest quality and hygiene standards. Origin and traceability are key and there is an exaggerated emphasis on cleanliness. However there is nothing which alters the basic way of making wine and traditional methods are followed throughout the process.

As fining agents from animal or diary sources are not permitted, most kosher wine is suitable for vegetarians and if egg whites are not used for fining, for vegans too. In a world where all things organic become more important, kosher wine has a virtue that anything added or utilized in the winemaking process has to be strictly and rigorously checked before permission is given.

Regrettably, kosher wine is often confused with the Kiddush wine category. These are the sweet, red sacramental wines that have given kosher such a bad name. However in reality, a wine can be well-made or poorly made. In terms of quality, it is irrelevant whether it is kosher or not.

The other category which receives a bad press are mevushal (pasteurized) wines. Without exception, the finest kosher wines are not mevushal. However those wineries that need to make mevushal wine, usually for kosher caterers or kosher restaurants in the United States, are improving techniques by using flash pasteurization or pasteurizing the must and not the finished wine.

However strict observance of kashrut does not prohibit the possibility of either making great wine or drinking a fine wine for purposes of religious ritual. Even one of Judaism greatest sages, The Rambam, aka Maimonides, gives guidance here. He was a proponent of quality wines and insisted that sweetened or pasteurized wines should not be used either for Kiddush or Arba Kossot (‘The Four Glasses’) at Passover.

Thirty years ago most kosher wine was sweet, or at best semi dry. The first wineries to make world class kosher wines were the Golan Heights Winery from Israel and Herzog Cellars of California. The Golan’s Yarden brand won more trophies and medals in major competitions than any kosher winery and Herzog’s Reserve wines received higher scores in the Wine Spectator than any other kosher brands at that time. Since then they have been followed by a host of other wineries, many of them have proved that kosher can be synonymous with quality.

Castel Becomes Kosher

Domaine du Castel is a winery founded in 1992, which for ten years made wine that was not kosher. From 2003, the winery became kosher. Owner Eli Ben Zaken said: “Although I am not a religious Jew, I am a patriotic one and the fact that I was producing a wine some of my fellow Jews couldn’t drink was bothering me.”

Proof of the pudding is in the eating. ‘Kosher Castel’ has won even greater international acclaim than Castel did previously. This is the best example yet that the kosher stamp does not affect quality. As Ben Zaken explained: “We decided to make all our production kosher. After all, it’s as easy to employ an observant Jew as it is to employ a non-observant one.” The change did not adversely affect quality. Maybe the opposite, the winery has not stopped receiving recognition at the highest level since.

Carmel Quality Revolution

A mere six years ago all Carmel’s wines were mevushal or flash pasteurized. Since then Carmel has gone through a revolution. New cooler vineyards were planted, modern state of the art wineries were built and young dynamic French and Australian trained winemakers were employed. A new management strategy changed the company from volume to quality and from sacramental to single vineyard wine.

Today Carmel is making some of the finest wines in Israel. All are 100% kosher, but they are no longer mevushal. It is now possible to say Carmel makes great wines, ‘that just happen also to be kosher.’

Carmel, the oldest and arguably most famous Jewish brand worldwide, used to symbolize everything nostalgic about Jewish wine. Now it represents the revolution in Israeli wine. Carmel are winning awards and new recognition. The Carmel Limited Edition, Single Vineyard wines like Kayoumi and Appellation wines are all having rave reviews. Also Yatir, Carmel’s boutique winery, is Israel’s most exciting new quality winery in the last 10 years. The message is that it is possible for kosher wineries to seek excellence, whilst still maintaining a very strict level of kashrut.

Kosher Wines Outside Israel

Kosher wine may also be made well outside the land of Israel. Jeff Morgan, a wine writer with the Wine Spectator, started producing his kosher wine in answer to a challenge. On being asked why there were no great kosher wines, he could not think of a reason. The winery workers were trained like any others. The winery equipment was the same as other wineries and the Cabernet Sauvignon grapes were the same quality as some of the best in California. The winemaking procedures were the same. So he set out to make one. When he launched a Napa Valley wine by the name of ‘Covenant’ to great acclaim, he had proved his point. It was possible to make world class wine, which was also kosher.

Celler de Capcanes in fact became a quality winery because of the success of an initiative to make a kosher wine! It was previously a large co-operative making bulk, non kosher wine in the Montsant region of Spain, near Priorat. Then, in order to be good neighbours, they decided to make a kosher wine for the local Jewish community in Barcelona. This entailed purchasing new equipment.

The success of the resulting kosher wine, Flor de Primavera – Peraj Ha’abib, encouraged a whole change in direction. Like Carmel they decided to change the emphasis of their production from bulk to quality. In this unique instance it was the success of the kosher wine, which encouraged Capcanes to improve its non kosher wines! At the same time they proved that it is possible to make a quality product, adhering to the rules and restrictions, at what is basically a non kosher winery.

There are other famous wine labels that also make a kosher cuvée. Laurent Perrier, Château Giscours, Château Pontet Canet , Château Léoville Poyferré and Château Smith Haut Lafitte are examples. There are also big brands that have a kosher version like Fortant de France and Mouton Cadet. Even some of the world’s most famous winemakers, like Ricardo Cotarella from Italy, are also now making kosher wine. Many produce very good wines but do not always succeed to match the non kosher version. The reason may be logistics, the need to sometimes pre-determine the timing of the harvest or to train a special, new workforce on the job.

Most Expensive Kosher Wine

The most ambitious kosher wine was produced by Jean-Luc Thunevin. His Château Valandraud was one of new garagistes that upset the old order in Bordeaux in the 1990’s. Thunevin, though not Jewish, decided to make a kosher wine alongside his highly priced Grand Cru St. Emilion wine. As Christian Dalhavie, the export manager, explained: “Valandraud is made out of 40 to 50 different vats. The kosher is only made from two vats.”

Where Thunevin differed from some of the other big names was that he personally chose to market and put his name behind the kosher wine. He wanted the kosher & non kosher wine to be of similar quality and gave tastings of the two together. The kosher and non kosher editions even cost the same price – just under US$ 300 a bottle! The result was a wonderful advertisement for kosher wine, which also happened to be the most expensive kosher wine in the world.

Enter Robert Parker

It is often the Jewish community itself, that is the most cynical with regard to the acceptance of the possibility of quality kosher wine. A lifetime of Palwin, Manischevitz, or pasteurized wine at Simchas, Shabbats and Seders has had an effect

One particular connoisseur was not swayed by the ‘k’ word. Robert Parker, the most famous and influential wine critic on the planet, tasted Israeli wines for the first time recently. Obviously he was tasting for quality and potential and the issue of kashrut was not considered relevant. Revealingly, the top six wines receiving the best scores, between 91 to 93 points, all just happened also to be kosher. No less than 12 Israeli kosher wines scored 90 points or over, a much sought after score by wineries all over the world. Any wine receiving between 90 and 95 points is categorized by Parker as “an outstanding wine of exceptional complexity and character. In short, these are terrific wines.”

Mark Squires, Parker’s Israel specialist, summed up his views in Parker’s Wine Buyer’s Guide, on whether the kosher certification had any significance for the non kosher consumer: “The simple answer is that no one should avoid wines simply because they have kosher certifications. Based on my tastings, kosher wines were amongst the best in this report, such as those from Domaine du Castel and Yatir. Kosher designation seems irrelevant, as long as the wines are not also Mevushal.”

He goes on to say:”The most important thing to understand is that those sickly sweet Passover wines Americans are used to have nothing to do with the types of wine Israel is bragging about these days. Israeli wine isn’t an oddity anymore, and it is certainly not just for those who keep kosher.”

Best Kosher Wines in the World

So if kosher wines are so good, which are the best? The leading Israeli kosher wineries according to Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2009 are Castel, Yatir, Yarden, followed by Carmel, and Galil Mountain. Interestingly this view was supported by the Robert Parker / Mark Squires viewpoint. In the Wine Advocate, the four Israeli wineries which succeeded in getting at least two wines with 90 or more points were the same names: Carmel, Castel, Yarden and Yatir.

The top kosher red wines to receive 90+ points from Robert Parker are:

• 1. Yatir Forest 2003, Judean Hills, Israel, with 93 points
• 2. Covenant 2003, Napa Valley, California 2003, 93 points
• 3. Castel Grand Vin 2004, Judean Hills, Israel, 92 points
• 4. Chateau Valandraud 2005, St Emilion, Bordeaux, 90-92 points
• 5. Yarden Katzrin 2003, Galilee. Israel, 91 points
• 6. Carmel Limited Edition 2004, Israel, 90 points
• 7. Yatir Forest 2005, Judean Hills, Israel, with 90 points
• 8. Capcanes Flor Primavera – Peraj Ha’abib 2000, Montsant, Spain, 90 points
• 9. Castel Grand Vin 2003, Judean Hills, Israel, 90 points
• 10. Castel Grand Vin 2005, Judean Hills, Israel, 90 points
• 11. Yatir Cabernet Merlot Shiraz 2003, Judean Hills, Israel, 90 points
• 12. Petit Castel 2005, Judean Hills, Israel, 90 points
• 13. Galil Mountain Yiron 2003, Upper Galilee, Israel, 90 points

It is interesting to note the number of Israeli wines on the list. Castel has four wines in the top 13. Carmel also has four, taking Carmel & Yatir wineries together. The Golan Heights and its subsidiary, Galil Mountain, have two between them.

Incidentally the best kosher white wine was the Castel ‘C’ Blanc du Castel, Judean Hills, Israel 2005 (91 points) and the best kosher dessert wine was the Yarden HeightsWine, Galilee, Israel 2005 (93 points). The scores are taken from The Wine Advocate and Parker’s Wine Buyer’s Guide.

Conclusions

This article draws me to three conclusions.

1. It is clear that a kosher wine may be a genuine world class wine. The kosher designation is no bar to quality.

2. It is far easier for a winery which observes kashrut to produce kosher wines of real quality, than it is for a non kosher winery to produce the occasional kosher batch of the same quality.

3. It is obvious to me that outstandingly the best quality and best range of kosher wines made today come from Israel. So in the same way, it can be said that many countries make very good sparkling wine, but the best is still thought to be Champagne in France, it is no contradiction to say the finest kosher wines come from Israel.

Let us face it, kosher wines have a bad reputation because once they were pretty awful. Now they are not. The public have taken time to catch up to the new reality and the ‘k’ word stigma still exists. The world’s leading wine critic has given them his approval, it is time the wine drinking public did the same.

By Adam Montefiore, 11.12.2008.

Définition : Kasher

Se dit d’un aliment (viande, vin notamment), conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme, ainsi que du lieu où il est élaboré, préparé ou vendu. C’est un vin sacramentel destiné aux usages religieux et pour la consommation des fidèles de la religion judaïque.

Ce vin pur et naturel doit être vinifié selon des règles strictes, sous la surveillance d’un rabbin. La vinification kasher n’a rien de très particulier. Si l’équipement de vinification n’est pas exclusivement réservé à une production kasher, il doit subir un traitement sanitaire rituel. Seuls des levures et des agents de filtration certifiés kasher sont autorisés. Les produits d’origine animale, les colorants artificiels et les agents de conservation sont interdits. Un vin d’une bouteille débouchée ne peut être manipulé par un non orthodoxe. En cas contraire, il doit être pasteurisé (Mevushal). Le vin étant ainsi « cuit », il perd les qualités propres à un vin traditionnel et n’est plus considéré comme tel par la loi juive. La vinification kasher implique par conséquent du personnel orthodoxe et toutes ces règles compliquent relativement ce mode d’élaboration.

Camion de Thermoflash pasteurisation pour rendre le vin Mevushal.

Pour les juifs croyants, seul le vin kosher est toléré. La production du vin casher exige des règles bien précises, particulièrement strictes en Israël. Le vignoble doit se composer de plants de 4 ans minimum et planté uniquement de vigne, la polyculture étant interdite. Le dernier traitement biologique de la vigne doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant la récolte. Conformément aux règles édictées par l’année sabbatique, le sol doit être mis au repos tous les 7 ans. On peut y déroger si le vignoble passe pour une année dans les mains d’un nouveau propriétaire et si la taille et les vendanges sont réalisées par des non-croyants.

Toutes les machines et les outils en contact avec le raisin et le vin, doivent être nettoyés sous la surveillance d’un rabbin. Lors de la vinification, l’ajout de levures, enzymes ou bactéries est formellement interdit. La fermentation ne se fait pas dans des fûts, mais exclusivement dans des cuves en inox. Le collage ne peut être pratiqué qu’à la bentonite (un minéral argileux gonflant au contact de l’eau), les autres produits comme la caséine et la gélatine qui sont d’origine animale sont impures. Le travail du moût et du vin ne peut être exécuté que par des juifs très croyants.

D’autres œnologues croyants peuvent, tout au plus, donner des conseils, mais en aucun cas le jour du sabbat. Du vendredi soir au samedi soir, on se repose. Lors de la mise en bouteilles, un pour cent de la production globale est destiné aux pauvres. On peut très bien trouver du vin kasher ailleurs qu’en Israël, à savoir en France, en Italie, en Afrique du Sud, au Maroc, en Suisse, en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Pour les vignobles à l’étranger, les règles sont un peu moins strictes, mais la vinification doit être contrôlée par un rabbin.

Alcool kasher

Contrairement à l’alcool de raisin, dont la fabrication exige une surveillance rabbinique en raison du caractère divin du vin, la boukha ou la Mahia, par exemple, issues de la figue sont bien kasher par nature. Dégusté « blanc », l’alcool de figue ne demande pas de vieillissement en fût de chêne et par conséquent de contrôle d’un fût portant les traces d’un vin, ce qui annulerait le caractère kasher de l’eau-de-vie de figue. Pour Pâques (en hébreu Pessah), le Beth Din, instance de surveillance religieuse, vérifie que la mise en bouteilles et la réduction à 37,5° de la boukha se font bien à l’écart de toute présence céréalières.

D’après  l’encyclopedie, CAVESA, Genève.

Alsace (France), 0.75cl, Alc. 13°

21.00 17.85 CHF/Bout – Caisse de 6. Epuisé

Note: Vin riche en arômes floraux et fruités. Moelleux et doux en bouche, il accompagne élégamment l’apéritif, le foie gras et les desserts. Servir entre 9 et 10°. Se conserve couché, jusqu’à 6 ans.

Certifications

• Grand Rabbinat de Strasbourg
• Mevushal

Vous pouvez déguster ce vin ici:

• Aux Gourmets, Neuchâtel

Apellation of Origin: Shomron (Samaria), bottled in Zikhron Yaakov (Israël), 75cl, Alc. 13°

19.80 16.85 CHF/Bout – Caisses de 12. Commander

Ce vin jeune et fruité provient entièrement de cépages Cabernet Sauvignon qui lui donnent son caractère généreux,  doux et délicat. Sa Robe est rouge grenat intense avec des reflets pourpres et orangés. Un nez de groseilles, de baies noires et de pelure d’orange sur fond légèrement épicé. Tanins doux et caressants en bouche. Arômes de fruits rouges et grenades. Un vin à boire jeune.  Un superbe vin de table, léger et fin, à boire tous les jours.

Cépages: 100% Cabernet Sauvignon.

Conseils de sevice

• Carafer ou ouvrir avant le repas
• Servir autour de 16°C

Certifications

• Label BIO – VEGAN
• Badatz Beth Yossef
  
• Kosher OU
• Lishkat Harabanut, Zikhron Yaakov
• Grand Rabbinat de Paris
• Mevushal

Vous pouvez déguster ce vin ici:

• Baranes Grill, Zürich
• Restaurant  Les Marronniers, Genève
• Charcuterie Maghen, Genève

Avec Jonathan TISHBI, le fondateur.

Apellation of Origin: Shomron (Samaria), bottled in Zikhron Yaakov (Israël), 75cl, Alc. 12°

16.80 14.30 CHF/Bout – Caisse de 12. Epuisé.

Note: Nez fruité, riche et délicat. Sec et croquant en bouche.

Voilà, fait très rare, un vin d’entrée de gamme qui a obtenu une note de 95/100 par le Rogov’s Guide, devant le Smith Haut-Lafitte et devant bien d’autres  vins blancs de haute excellence. A commander et recommander vite, vite. Avant qu’il ne prenne de la valeur…

En primeur 2011 chez Lehayim en Europe.

Cépage: 100% Sauvignon Blanc

Certifications

• Label BIO – VEGAN
• Badatz Beth Yossef
  
• Kosher OU
• Badatz Zikhron Yaakov
• Grand Rabbinat de Paris
• Mevushal

Vous pouvez déguster ce vin ici:

• Baranes Grill, Zürich
• Restaurant  Les Marronniers, Genève

6 January 2011. Grand Park Hotel Gstaadt (Switzerland).

- 19h00: Concert – Lauenen.
CHEN REISS (Israël) soprano  & CHARLES SPENCER, piano.
Programm: Robert & Clara Schumann
- 20h30: Cocktail Reception. Grand Park Hotel – Gstaadt.
With presentation and tasting of Tishbi Wines by Lehayim.
VIP guests: Israeli Ambassador in Switzerland.
more infos: http://www.apmcmusique.com